Тънкостите на изолацията на дървени къщи навън

Дървените къщи се считат за един от най-популярните видове сгради, особено ако говорим за провинцията и за сградите от началото и средата на този век, където много от тях имат кофи. Промяна на жилища не може всички, а не винаги имат възможност да го направят. Но въпреки това, въпросите за енергоспестяването и енергийната ефективност в нашето време на високи тарифи за ресурси и комунални грижи за всички. И днес ще говорим как да изолираме дървени къщи навън.

Всяко дърво има свойство, което му позволява да абсорбира влагата. С помощта на различни импрегнации е възможно да се намали хигроскопичността на такъв материал, но това свойство не може да бъде напълно отстранено.Ако има ефективна вентилационна система, влагата може бързо и ефективно да се изпари и няма да има време да има отрицателно въздействие върху дървесината, което ще запази добър микроклимат в село или градска къща.

Но нарушаването на движението на въздушните маси води до това, че кондензатът започва да се натрупва и дървото започва да се набъбва, поради което на него се появяват гъбички и гниене, а въздухът започва да мирише характерно. За да избегнете подобни проблеми, препоръчваме да следвате тези съвети:

• използвайте само изолация с добри пропускливи за парите характеристики;
• добре е да изолирате сухи стени, но не влажни и влажни;
• затворете изолацията тип хидроизолационна мембрана от двете страни;
• между облицовката и изолацията остава малка пролука на въздуха.

Като правило те се правят на акрилна основа. И, разбира се, повърхността трябва да бъде подготвена преди оздравяване.Освен това самите дървени трупи или повърхността на външните плоскости не трябва да се повредят от вредители, подобни на кората.

Трябва да се каже, че за изолацията на дървена къща навън, има две технологии за външна изолация:

• вентилирана фасада;
• влажна фасада.

Първата технология е подходяща за рамкови къщи. Рамката е монтирана на стените, след което е облицована с сайдинг, скоба или друг завършен материал. В този случай изолацията се поставя между завършващия материал и стената. Тази технология е много добра, защото премахва мократа работа и в този случай самата фасада ще бъде по-солидна и издръжлива.

Във втория случай стените на къщата са просто залепени с изолация, след което са измазани с помощта на специално разработена за целта технология.

Сега ще научим повече за характеристиките на всеки един от методите.

Процесът на създаване на така наречената вентилирана (или шарнирна) фасада включва няколко части:

• фасадна подготовка;
• Разполагане на вентилационната междина и монтажа на рамката;
• рамка за облицовка.

И по принцип с този метод, използването му също е позволено. Трябва само да се запомни, че пенопластът е много слабо устойчив на въздействието на огъня, а също така не позволява пара и влага. И това може да повлияе неблагоприятно на микроклимата вътре в къщата. Ето защо в този случай е по-добре да се даде предпочитание на минералната вата.

Ако говорим за стелажи за рамката, тогава за нея се използват или барове или дъски. Те могат да бъдат прикрепени към стените с помощта на скоби или части от метал. Между другото, като опция, можете да приложите профил, който се използва за инсталиране на гипсокартон. Освен това се нуждаете от парно бариерен филм, който ще предпази изолацията от намокряне, материалът, който ще се използва за довършителни работи: сайдинг, облицовка на стени, блок къща или някакъв вид фасаден материал.

Също така за прилагането на този метод ще трябва mezhventsovy изолация. Обикновено се използва влакно от юта, което е отлична защита за шевовете, но можете да използвате специална пяна или други подходящи материали.Вие също ще се нуждаете от антисептик за дърво, така че да може да устои на влагата. Обикновено се прилага под мазилката.

Сега нека поговорим за характеристиките на друг начин.

Състои се от следните части:

• фасадна подготовка;
• монтаж на изолация;
• армировка;
• живопис.

Ако говорим малко повече, тогава в този случай е по-добре да се даде предимство на такъв материал като минералната вата. В допълнение към изолацията, в този случай също ще е необходимо да се закупи специално лепило за минерална вата, анкери под формата на чадъри, специална подсилваща мрежа от фибростъкло, перфорирани ъгли, грунд, боя за фасадата и декоративна мазилка. След като всички тези материали бъдат закупени, можете да пристъпите към работа.

Решението за изолацията на дървена къща трябва да се вземе с оглед на качеството на нейната конструкция. Ако дебелината на стените е избрана правилно, а след това в допълнение към изолацията, може да не е необходимо. Но е необходимо да се затопли дървената къща, ако е студена.И ако е и стар, тогава най-вероятно човек просто не може да направи без него.

Важно е да се разбере, че изолацията може да бъде от две категории:

• естествен;
• изкуствено.

Първата категория не нарушава микроклимат у дома, тъй като му позволява да диша. Втората категория материали ще бъде по-достъпна по отношение на цената, но използването на такива материали може да не е безопасно за здравето. Но въпросът е, какъв е най-добрият начин да изолирате дървена къща, наистина е много важно. Тези, които предпочитат естествени материали, често използват водорасли, самани или конопени влакна. Понякога собствениците на къщи също прибягват до затопляне с дърво и дървени стърготини. Но това, да речем, не е много екологичен начин за затопляне.

И тези, които вярват, че изкуствената топлоизолация не е лошо решение, може да изолира къщи с екструдирана полистиролова пяна, базалтови плочи, изоплин, изовер, пеноплекс и дори разширена глина.

Трябва да предоставите и списък на изкуствената изолация за къщата:

• минерална изолация, която включва различни видове вълна: камък, стъклена вата и базалт;
• Penoizol;
• Ековата;
• пластмасова пяна;
• полиуретанова пяна.

Като цяло, както можете да видите, изборът на нагреватели за създаване на топлоизолация на дървена къща е много голям. Но как да изберем най-доброто решение? Можете да опитате да проучите техническите характеристики на изолацията, които ще бъдат разгледани по-долу.

Този тип изолация често се изработва от базалт или от топи от други скали. Като правило този материал съдържа три компонента:

• каменни влакна;
• свързващи добавки (карбамид, формалдехидни смоли);
• водоотблъскващи добавки.

Този материал се приписва на негорими, тъй като лесно издържа на нагряване до 600 градуса и не променя неговите физически свойства и характеристики под влиянието на такава температура. Също така каменната вата има добра устойчивост на парите и ниска топлопроводимост. Най-често този материал се представя под формата на плочи или рогозки и е покрит със скрап хартия, фибростъкло или фолио.Базалтовите плочи са доста плътни, което им позволява не само да се свиват, когато са правилно изолирани, но и да поддържат добре своята форма през целия период на използване.

Ако говорим за недостатъците, тогава няма толкова много от тях на такова табела. Основното нещо е ниската якост на влакната: ако изстискате материала или започнете да рязате, бързо се образува прах, който е много лесен за вдишване. По тази причина е по-добре да работите с материала, който преди това носеше респиратор. Друг недостатък на този материал ще бъде сравнително висока цена, така че ако бюджетът е малък, по-добре е да се търсят алтернативи.

Екологичното производство се извършва от отпадъците от картона и хартиената промишленост. Поради тази причина този тип изолация е 80% целулоза. За да се подобрят характеристиките на целулозата, нейните влакна се смесват със забавители на пламъка и антисептици. Такъв материал може да абсорбира и освобождава вода без загуба на изолационните свойства.Ако направите избор в полза на подобна изолация, кондензатът никога няма да се появи. Освен това има отлични звукоизолационни свойства и не отделя никакви вредни вещества. Между другото, насекоми или гризачи не стартират в тази изолация поради наличието на специални добавки в състава му.

Този вид изолация е ронлива светложълта маса, която е плътно опакована в торбички от 15 килограма. Преди загряване масата се изсипва от торбата, разхлабена със смесител и след това се полага. Ефективността на такъв материал зависи от плътността на слоя. Ако материалът е уплътнен твърде слабо, той се свива много бързо и образува студени мостове. Но ако такава памучна вата се полага плътно, тогава тя няма да промени характеристиките си през целия срок на експлоатация.

Ако говорим за недостатъците на ecowool, първо трябва да се нарече технология на нейното инсталиране. Това изисква специална пневматична инсталация, която има висока цена и изисква специални познания. Това означава, че в този случай е необходимо да се харчат пари и за търсенето на определени специалисти.

Стъклената вата се произвежда от топени стъклени топи, при които се добавят боракс, варовик и други компоненти. В този случай връзката ще бъде или битум или полимери от синтетичен тип.Стъклената вата има дълги влакна, което позволява по отношение на еластичността да надвишава аналозите на друга основа, а също и да има висока механична плътност, въпреки ниската плътност.

Стъклена вата се произвежда под формата на рогозки, плочи и рула, включително фолио. Неговият най-голям недостатък е потъмняването на влакна, които предизвикват най-силното раздразнение на човешката кожа и лесно се вливат в очите и белите дробове. В допълнение, тя е доста крехка, поради което е трудно да се работи с нея - преди да я поставите, трябва да носите добри и здрави дрехи, както и ръкавици.

Този материал е най-достъпен по отношение на разходите. Той има отлични експлоатационни качества, които позволяват употребата му значително да се запази при отопление.Този материал е направен под формата на панели с различни размери и дебелини. За извършване на външна топлоизолация се използва материал със средна плътност. Тук е важно да се разбере, че колкото по-голяма е плътността на нагревателя, толкова по-лошо ще бъде неговата изолационна качества. Вярно е, че устойчивостта на стрес ще бъде по-висока. Прекалено плътният материал обикновено се използва за изолация на пода.

В допълнение, той е устойчив на температурни крайности и ултравиолетова радиация, не абсорбира влагата и има дълъг експлоатационен живот. Същевременно този материал има няколко недостатъка. Неговата механична якост е изключително ниска: материалът е много лесен за разчупване и раздробяване. Поради тази причина, след като бъде монтирана на стената, тя ще изисква защита чрез армиране, както и прилагането на декоративно покритие. Между другото, те могат да правят и интериорни тапицери, като ги поставят например под гипсокартон.

Недостатъкът на материала може да се нарече и неговата слаба устойчивост на огън. Освен това, когато е изложен на високи температури, той може да освободи опасни за здравето вещества. Между другото, ако се предполага, че трябва да се използва лепило за фиксиране на материал, тогава е необходимо да се разбере дали тази или конкретната марка лепило е подходяща, тъй като някои видове могат да унищожат материала.

За да се създаде този вид минерална вата, се използват шлаки от доменни пещи, т.е. отпадъци от металургичната промишленост. Това определя наличието на този вид материал. Шлаковата вълна има малко по-висока топлинна проводимост от изолацията на базалт. Материалът лесно може да се загрее до 300 градуса по Целзий. Ако температурата е по-висока, то започва да се деформира и губи характеристиките си. Като правило, шлаката се прави на ролки и плочи, често с покритие от фолио. Тя има ниска твърдост, поради което е отлична за топлоизолация на неравни повърхности, както и отлична топлоизолация и звукоизолационни характеристики. Също така, не може да възникне мухъл.

Но шлаката има няколко недостатъка:

• хигроскопичен;
• не харесва температурните падания;
• когато погълнатата влага изпуска киселини;
• в случай на контакт с кожата, причинява екстремно дразнене.

Полиуретанът разглежда материала на ново поколение. Това е пръскан топлоизолатор. Минимално абсорбира влагата и има минимална топлопроводимост. Най-интересното е, че колкото по-висока е плътността на полиуретановата пяна, толкова по-висока е нейната топлопроводимост. Всъщност този материал обгръща сградата и не позволява нито студени въздушни маси, нито влага.

Вярно е, че експертите са доста двусмислени при оценката на необходимостта от използването на този материал като нагревател. Според някои използването на полиуретанова пяна за дървени сгради не си заслужава, защото дървото просто не диша, поради това, което започва бавното й унищожение. Според другите, ако правилно изчислите дебелината на покритието от полиуретанова пяна за дървени стени, повърхността винаги ще бъде суха и напълно защитена от гниене,и обменът на влага, който се нуждае от дърво, ще се извършва на закрито, а не навън.

Както беше посочено по-горе, в допълнение към изкуствените, има и така наречените естествени топлоизолатори. Те включват плочи, изработени от тип стърготини Steico Flex, слама. И можете да използвате изолацията на глина, която също се счита за изолация. По принцип тази категория изолация от гледна точка на екологосъобразността е отлично решение. В допълнение, те са евтини. Но основният им недостатък е сложността на сътворението. Също така ленено влакно, което има отлични антисептични свойства и предотвратява появата на плесени и гъбички, се използва като естествена изолация. Този материал е лесен за нарязване, инсталиране и просто работа с него.

Отделно, трябва да говорите за материала Steico Flex. Този материал е слонова кост, който лесно се инсталира и обработва дори и без използването на инструменти.

Този материал не само може да изолира стените, но и на пода, както и на тавана. В допълнение, подобна изолация би била отлично решение не само за дървена къща, но и за къща от нарязан дървен материал или облицована с тухли.Също така има отлични звукоизолационни характеристики и реагира добре на температурни крайности.

Важната точка е изчисляването на дебелината на изолацията. Трябва да се отбележи, че дебелината на изолационния слой зависи от дебелината на стените на къщата, както и от климатичните особености. Но за да се разбере колко дебел нагревател трябва да има, просто е необходимо. Ако това е твърде голямо, то може да повлияе неблагоприятно на къщата, а недостатъчното количество ще доведе до ниска ефективност на изолационния процес като цяло.

Освен това този параметър оказва значително влияние върху дизайна на рамката, тъй като е много важно да се знае колко разстояние от стените трябва да се извършат водачите за външната обшивка. Лесно можете да направите такива изчисления, особено ако приложите определен метод за изчисление. Същността му е, че общата устойчивост на топлопредаване на стена от няколко слоя от структура R не трябва да бъде по-малка от тази, изчислена за определен климатичен регион.

За да се определи необходимата дебелина на изолацията, е необходимо да се знае коефициентът на топлопроводимост на всеки слой, както и тяхната дебелина. Изчислението се извършва по формулата: Rn = Hn / λnКъде:

• Hn е дебелината на специфичен слой;
• λn - коефициент на топлопроводимост на материала, от който е направен конкретен слой.

В резултат на това формулата за изчисление ще бъде, както следва: Well = (R-H1 / λ1-H2 / λ2-H3 / λ3 ...) × λουкъдето

• λу - коефициент на топлопроводимост на посочения изолатор;
• Е - дебелината на изолацията.

Да се ​​намерят такива фактори е съвсем проста. Понякога производителите дори ги посочват на опаковката. За измерване на дебелината на слоевете също не работи. Ако не искате да изчислявате всичко ръчно, можете да използвате онлайн калкулатора. Той вече разполага с всички необходими основни и често използвани строителни, изолационни и довършителни материали.

Ако говорим за подготвителната работа преди изолацията на къщата, тогава те трябва да бъдат направени в сухи и топъл сезон, така че стените не са замразени или влажни.Повърхността на стените трябва да се почиства максимално от замърсявания, прах, мъх, гъби. Наложително е да се извърши задълбочено проучване на междулинейните шевове. Ако откриете някакви кухини, тогава те трябва да бъдат ремонтирани с уплътнител, а след това да бъдат запечатани с уплътнител. Същият метод може да се приложи, ако откриете дълбоки пукнатини в дървото на дървена къща.

След това се извършва грундиране. Грундът се нанася с четка, обработвайки внимателно всички канали, неравности и крайни разфасовки на трупи.

Ако работата се извършва по технологията на пантираната фасада, е необходимо да се извърши подготовката й, която се състои от следните етапи:

• разглобяването на всички елементи от шарнирния тип, което може да попречи на работата (антени, сенници, первази и прозорци);
• стенна обработка с антисептично импрегниране;
• затваряне с изолация на пукнатини, ако има такива.

По принцип това е предварителен списък на подготвителната работа. Но тя може да се различава в зависимост от вида и структурата на къщата, избраната технология на изолация, както и характеристиките на самата сграда.

Помислете за приблизителния алгоритъм на изолацията, както в случая на вентилирана фасадна технология, а в случая на мокра технология, които се извършват със собствени ръце.

Така че, ако подготвителната работа по създаването на окачена фасада се извърши правилно и технологията се наблюдава, тогава започва инсталирането на рамката за изолация.

На първия етап е необходимо да се оборудва вентилационната междина. За да направите това, прикрепете към стените на дъската с дебелина 2 сантиметра. Можете да ги получите, както ви харесва. Основното нещо е, че по-късно е възможно да се прикрепят стелажи към тях.

След това прикрепваме парообразна бариера към дъските със зашиване. Наложително е да е необходимо тясното прилепване и припокриване, така че да има място между него и стената. Мястото, където ще има стави, трябва да бъде залепено. Трябва да се отбележи, че изолацията на вентилационната междина е важна, тъй като ако това не стане, може да се натрупа влага между изолацията и стената, което ще доведе до лоши последствия. След това сте инсталирали стелажите.Първо се монтират две крайни постове, между които трябва да се изтеглят въжетата. Те ще бъдат особени маяци за междинни релси. Монтирането на най-външните стелажи се извършва на същото разстояние от стената и само вертикално.

Сега е необходимо в пространството между стелажите да поставите изолационния материал. Като правило, в този случай е по-добре да се използва минерална вода. Матките трябва да се поберат колкото се може по-силно помежду си и в стелажите, така че да няма празнини в изолацията. След това към рамката е прикрепена парна бариера. Също така трябва да се припокрива. Той се фиксира с помощта на хоризонтални летви, които също ще държат изолацията. Това завършва фасадната изолация по този начин.

След това трябва да отрежете рамката, която ще бъде последната стъпка. Завършването може да е различно. Ако нямате изразени предпочитания, внимавайте преди всичко за цената и качеството на материала.

Ако решите да приложите сайдинг, последователността на действията ще бъде както следва:

• е необходимо да се монтира изходния профил, който трябва да бъде поставен хоризонтално около периметъра на къщата (няма да е излишно да оставяте разстояние от около десет сантиметра от земята или от слепи зоната до профила);
• в ъглите на къщата се монтират подходящи профили;
• Първият ред панели е инсталиран: от дъното на сайдинга се поставя в стартовия профил, а отгоре и обвивката се свързват с помощта на самонарезни винтове;
• според този механизъм цялата къща е облицована с сайдинг;
• преди да инсталирате последния панел, трябва да фиксирате крайния профил;
• в края на инсталацията на останалите елементи: отклонение, наклон и т.н.

На това покритие свършва сайдингът. Трябва да се каже, че по същия начин къщата е облицована с клапи, термопанели или други материали.

Ако говорим за мокра фасада, след подготовката стените на къщата с минерална вата под мазилката са непосредствено залепени.Започнете да приготвяме лепилото, след което го нанасяме върху минералните подложки с помощта на назъбена мистрия. Няма да е излишно да се използва нивото на сградата, а също така и дръпнете фаровете, така че всички пластини да са разположени в една и съща равнина. След като всички стени на къщата са измазани, минералната вата трябва да бъде фиксирана към стената с дюбели, чадъри.

Сега прозоречните отвори, включително фронтоните, се залепват с минерална вата. Не е необходимо да се монтират на прозореца склонове на дюбела, но на вратата наклони е необходимо. След това прилагаме правилото за различни части на стените и проверяваме за изкривявания. След това лепийте перфорираните ъгли към външните ъгли с лепило. Накрая лепираме капачките с дюбели, така че фасадата да е гладка.

Сега ние извършваме процеса на армиране, който също се нарича груб мазилка. Първо, подгответе решетката, като я срежете на парчета с необходимия размер. След това нарязани на парчета за склоновете. Сега поставяме решетка на склоновете, след което изпълняваме същите действия със стените. Когато всичко е сухо, нанесете лепилото още веднъж с тънък слой и премахнете всички неравности. Сега остава само да се прилага декоративна мазилка. Този процес ще бъде по-лесен от подсилването и ще се извършва в следната последователност:

• стените на къщата се обработват с грунд (най-добре е да се нанесете на два слоя);
• подготовка на разтвора съгласно инструкциите на опаковката;
• декоративната мазилка се нанася върху стените със шпатула и слоят трябва да бъде възможно най-тънък;
• когато мазилката започне да се прилепва към стените, е необходимо да я разтриете с кошера, което ще ви позволи да създадете модел;
• остава само да нарисуваме къщата и всичко ще бъде готово.

По принцип, както може да се види, възможно е независимо да се затопли дървената къща отвън. Но е важно напълно да се съобразявате с технологията на този процес, да имате ясна представа за нюансите на работата и да определите точно какъв метод на изолация и какъв материал е подходящ за това.

Как да изолирате къщата от външен бар, вижте във видеоклипа по-долу.