Как да подравните тавана със собствените си ръце?

Технологиите от последните десетилетия позволяват създаването на таванни покрития с всички характеристики на текстурата и понякога със сложна 3d-геометрия. Въпреки това, гладки, боядисани бели или деликатни тонове на повърхността на боята все още се свързват със самата концепция за "таван" и е малко вероятно да изчезнат от дизайнерската практика. Има няколко начина да постигнете този резултат и те всички ви позволяват да се справите със задачата без участието на специалисти. За да изравните тавана със собствените си ръце, не трябва да имате най-скъпия инструмент, няколко безплатни дни и най-важното - да знаете за какъв тип повърхност се подготвя.И кой по-добре може да знае това от собственика на имота?

Има три ефективни, сравнително евтини и също така лесни за внедряване технологии: гипс, гипс и гипсокартон. За да може да се избере конкретен случай, е необходимо да се запознаете с отличителните черти на всеки един от тях.

Твърдата замазка е пластмасовата нивелираща структура. Замазката се състои от малки частици и полимер, благодарение на които буквално се "лепи" на повърхността. Замазката е много лесна за употреба. Те работят с шпатули с различни ширини. Гипс мазилка, използвана за вътрешна декорация, е в състояние да даде равномерен слой с дебелина от 2 до 5 милиметра, това е неговият "обхват".

В някои случаи слоят може да достигне до 2 см, но не трябва да се ръководи от него като постоянен параметър. Така наречената стартова шпакла дава малко по-груба повърхност. Завършващата замазка образува повърхност толкова гладка, колкото човешкото око може да различи. След изсушаването, слоят от шпакловка може да се обработва с шкурка (което, между другото, позволява да се коригират пропуските, които са направени). Цветът на материала е бял, понякога сивкав.

Гипсата включва, когато има нужда от много по-съществено изравняване слой. Нормална дебелина - 2 см; с допълнителна армировка (армировка) тази стойност може да се увеличи до 5 см. Мазилката на таваните с обикновен хоросан и пясък не се използва поради трудността при нанасяне. Варовик-пясъчен разтвор по днешните стандарти също не е достатъчно пластмаса и рядко се използва. Сега те работят с гипсова мазилка или циментова мазилка. Имената не трябва да ви заблуждават: те се отличават от традиционните съединения чрез полимерни добавки, които осигуряват висока пластичност и адхезия (способност за залепване към повърхността).

Мазилките се продават като суха смес в хартия или картон. Преди да се приложи сместа се затваря с вода и се разбърква. За работа използвайте правилото, водата и нормалните нива, шпатули, политурки и други инструменти.

Необходимо е да се разбере разликата между гипсова мазилка и гипсова мазилка.Без да се гледа на същото свързващо вещество, размерът на частиците и съставът на всяка смес се избират според целта. Ако поставите слой за шпакловка на 4-5 см, той просто ще се срути след известно време. Следователно е необходимо да се действа стриктно в рамката, определена от производителя.

Устройството от гипсов таван включва създаването на трайна рамка от специални метални профили и след това ги покрива с гипсокартон - гипсокартон. Всъщност това е твърд тип фалшив таван, технология, която е фундаментално различна от приложението на нивелиращи съединения. "Изравняване" тук означава способността да се създаде напълно плоска хоризонтална повърхност на всяка определена височина. За закрепване на профили към стените е необходим удар (или пробивна машина с шоков режим на работа).

Рядко се оказва, че таванът се изравнява с една замазка. По правило е необходима мазилка. Следователно, ние можем да оценим тяхното качество заедно. Предимството на гипсовия слой е, че неговата дебелина не е повече, отколкото е необходимо за самото изравняване,което е 2-3 сантиметра. Мазилката е относително евтина, издръжлива, като спазването на технологията не образува пукнатини.

Технологията за гипсокартон има редица предимства:

• способността да се скриват недостатъците в основния таван;
• наличието на помещение, в което могат да се поставят жици, тръби, въздуховоди;
• допълнителни функции на тавана: възможността за организиране на топло- или звукоизолация;
• всяка конфигурация на осветителната система в стаята;
• минимална подготвителна работа;

• скорост на инсталиране;
• способността лесно да се създаде нова, геометрично правилна равнина;
• липса на "мокри" процеси (цялата работа се извършва в пълна чистота);
• готовото за употреба гипсокартоново покритие се нуждае само от тънък слой шпакловка;
• различни версии на GKL: за мокри помещения и подобрена пожароустойчивост;
• създаване на декоративни решения на две или повече нива.

Основният недостатък е един, но много важен: изграждането на профили и листове от рояли ще намали височината на помещението с най-малко 5 сантиметра.

Понякога има информация за специални мастики, които могат да се използват за лепене на листове CC директно върху бетонна основа,но тук трябва да прецените възможните рискове. Би било по-правилно да се предположи, че няма опции за инсталиране на гипсовата плоскост директно върху тавана на бетона. Единствената алтернатива е възможна за собствениците на гладки таванни повърхности от дърво, но дори тук е по-добре да не се спускате към бизнеса независимо.

Размерът на всички отклонения от равнината може да бъде разделен на две групи:

• нередности на малък (до половин метър) площ: хълмове или кухини, пукнатини, шевове между подовите плочи;
• нередности в голям мащаб (до цялата площ на тавана), включително отклонения от хоризонта.

Дефектите на първата група са буквално поразителни; ако не бъдат елиминирани, погледът ще се върне отново и отново.

Дефектите на втората група са едва забележими, най-често не ги познаваме. Например, напечатаната повърхност може да изглежда гладка и само ако прилагате правило 2 метра или три метра (релса), се открива пролука от 2-3 сантиметра ("ямка") или обратно - издутина ("корема").Отделен случай е отклонението от хоризонталната равнина като цяло (различна височина на стените). Един ъгъл на тавана и стената (обвивката) може да бъде с 2-3 сантиметра по-висок от обратното. Очите не разграничават такова отклонение; тя се открива с помощта на специален инструмент.

Завършващото декоративно покритие трябва да се нанася върху добре подготвена повърхност.

Най-често собственици първоначално очакват една от опциите:

• бетонни монолити: нередности на самия бетон, непокрити площи от ръждясала армировка, остатъци от стари замазки, мазилки, тапети, понякога плесен (баня) или грес (кухня);
• припокриването на бетонни плочи: все едно плюс дълбоки фуги и разлики във височината между плочите (до 3-4 см);
• дървен таван: дъски или херпес зостер.

За мазилка и шпакловка, принципът е прост - всичко е премахнато, точно до чист бетон:

• Остатъците от старата замазка, емулсия, тапет, два пъти овлажнени с интервал от един час, след това отстранени със шпатула.
• Мазилката и хлабавите елементи се повреждат с чук или чук.
• Шевовете между плочите са бродирани до максималната дълбочина.
• Маслената боя се отстранява с медна дюза (четка за кабел). Ако няма инструмент - направете висококачествена резба с длето. Не използвайте химически измивания.
• Сгушените петна се отстраняват с разтвор на силно разредена киселина.
• Мухълът и гъбичките изискват внимателно лечение с антисептици.
• "Проникващата" армировка е боядисана с маслена боя, за да се избегнат петна от ръжда на повърхността на покритието.

Заслужава си да посетите битов химически магазин: има специални продукти за продажба, за да премахнете старите тапети, ръждивите петна, мастната мръсотия. По време на работа е необходимо да се прилагат средства за защита: строителни очила, ръкавици. За мелницата би било добре да намерите кутия с тръба за прахосмукачка.

Нека сега се опитаме да си представим колко време отнема всеки метод.

Изграждането на тавана на гипсокартонените плоскости (GCR) не е особено трудна задача, но изисква внимателно запознаване с нормите и препоръките на всеки етап от работата.

По периметъра на стаята водачите се приковат на определена височина. На тавана, върху линиите на които висят окачвания, се полага решетка. Таванните профили cd водят под прав ъгъл спрямо релсите и след това се прикрепват към окачванията. Към профилите cd закрепете листа от гипсокартон.

Работата под тавана с нивото на водата е неудобна, така че кръглата маркировка може да се извърши на дъното и след това да се прехвърли на върха.

Това се прави в следната последователност:

• намерете най-ниската точка на тавана, преместете нивото си на всяка стена и маркирайте;
• от марката, използвайки нивото и правилата, почертайте вертикална линия надолу;
• на тази линия, приблизително на височината на окото, направете още една марка. Измерва и записва полученото разстояние между долната и горната маркировка;
• използвайки нивото на водата, прехвърляйки височината на долния знак върху всички стени на помещението. Най-малко от всяка от двете страни на ъглите между стените трябва да бъде на белега;
• от всяка получена марка измерва вертикално нагоре разстоянието, което е било записано;
• Съгласно намерените знаци корпусът за боядисване отблъсква линията по периметъра.

Разбира се, с лазерно ниво не може да се направи всичко това, но подобно специално средство е основно само сред строителите.

Когато нивото на най-ниската точка на тавана се прехвърля на всички стени, на това ниво по целия периметър се монтират водачите на профили. Горната им страна е разположена на нивото на прекъснатата линия. За да се фиксира уд-профила, в тях се пробиват дупки с удар на 45-50 см и в тях се вкарва дюбел-нокът.

Дължината на таваните cd профили трябва да бъде равна на ширината на помещението (или дължината, ако те ще отидат заедно), минус около 5 мм.Профилен режещ шлайф, метални ножици или резачка. Готовите cd профили се плъзгат в водачи на две противоположни стени, разположени под прав ъгъл и закрепени с винтове (или, разбира се, "бълха"). Таванните профили имат точно същото разстояние - 60 или 40 сантиметра. В този случай, фугите на гипсовите листове ще паднат върху профила.

На този етап рамката е направена от профили на тавана паралелно една на друга. Сега, над всеки профил с височина 50-60 сантиметра, монтажните пластини-окачвания (U-образни скоби) се завинтват или приковат към основата на тавана. Те ще дадат цялата структура на твърдост и способността да задържат общото тегло на листовете GK.

Преди да прикрепите cd профилите към окачванията, те трябва да бъдат подравнени точно в една равнина. Този проблем се решава съвсем просто: в средата на стаята, през профилите, се изтегля силна копринена нишка и се закрепва към водачите. Профилът е над нишката; той се повдига достатъчно, за да образува междинен прорез, а след това се фиксира с винтове към окачването, първо от едната страна, а от другата.Трябва да сте сигурни, че в този момент другият профил не се допира до нишката и не срива маркера.

По време на инсталацията листове на сухото строителство трябва да лежи в стаята за няколко дни. Сега остава да ги закрепите с винтове към завършената рамка.

След почистване на основата и уплътняване на шевовете се пристъпва към подравняването на мазилната смес.

Тя включва няколко операции:

• Грундиране. Шпакловането на бетонни тавани никога не се извършва без предварителна повърхностна обработка. На чиста, изсушена основа поставете един от специалните грундове като Betonkontakt. Тази смес не само служи като грунд за проникване в дълбочина, но покрива и повърхността със слой от частици, които осигуряват здрава връзка с пластира. (На допир такава груба повърхност наподобява шмиргети).
• Устройствата за маяци. Фарът е специален метален профил с перфорации по краищата и плоско лице в средата. Дължината му е 3 метра, а "височината" има терена: има маяци 8, ​​10 милиметра или повече. Колкото по-голяма е височината на фара, толкова по-дебел ще бъде мазилният слой.За тавана е по-добре да купите маяци с височина 6 мм.

Морските къщи са разположени на нивото и "замразяват" решението. Когато художникът управлява правилото в два маяка, излишъкът от разтвора се отрязва и остава плоска повърхност. Като показвате търпение при инсталирането на маяци, можете да ги измажете с точност от един до два милиметра.

Морските къщи са разположени успоредно един на друг. С помощта на строителния кабел се удря линия, успоредна на стената. Разстоянието до стената е около 30 см. Освен това те се ръководят от дължината на съществуващото правило: за двуметров инструмент разстоянието между маяците може да бъде взето 160-180 см.

Мраковете излагат, използвайки нивото на водата. Закачете целия самолет. В най-ниската точка те пробиват дупка за дюбела и завинтват винта, оставяйки 6 мм на повърхността. После на маркираната линия откриват друга точка, завинтват винта и, като контролират нивото, го завъртат достатъчно, така че капачките и на двете да са на едно и също ниво. След това, напредвайки по линията, те завиват на трето ниво и т.н. 2-3 винта се завинтват на два метра.В края на работата винтове са инсталирани на всички линии, така че всичките им капачки да са на едно и също ниво. След това поставете на линията малка мазилка, поставете маяк и го потапяйте с правилото, докато не се придържат към капачките на винтовете. В това положение тя трябва да остане, докато разтворът я грабне надеждно. Точността на инсталацията се проверява многократно, тъй като успехът на целия бизнес зависи от нея. Инсталираните маяци остават да изсъхнат до следващия ден.

• Добавете разтвор. Професионалистите смятат, че е по-добре да се изхвърли микс от гипс, но за начинаещи е подходящо да се разстила с шпатула. Решението се прилага между два фара, а след това обикновено следват фаровете, като премахват излишъка. След като приключат, те не отиват на следващото платно, а през едно. Когато разтворът е сух, напълнете останалите ленти.

Замазката върху маяците ви позволява да донесете доста равна повърхност в даден момент. За следващия слой се приготвя по-течно решение и този път правилата се изравняват с кръгови движения или се търкат със скрепер. След изсъхване такава повърхност е готова за завършване на шпакловане или за залепване с плътни тапети.

• Укрепване. Ако се изисква дебелина на слоя от гипс повече от 2 см, използвайте армировка със специални отвори (направени от фибростъкло, пластмаса, поцинкована стомана и др.). При нанасяне на първия слой мрежата се "смила" на основата, в други случаи се завинтва с винтове. Ако дебелината трябва да бъде 4 или повече сантиметра, между слоевете се поставя друга мрежа.

За да се избегне по-нататъшно напукване, шевовете между плочите в подготвителния етап се запълват със специален еластичен състав.

По-дебелите слоеве причиняват начална шпакла. Завършващият слой не трябва да надвишава 2 мм.

• Ако няма правило или добри летви, можете да използвате профил на гипсокартон.
• Алуминиевите маяци не могат да бъдат отстранени след мазилката, тъй като те не са подложени на корозия.
• Течна скъпа боя е по-добре да се вземат в магазините, защото на пазарите можете да си купите фалшива.
• Ако поставите сигналите не навсякъде, а по протежение на плочите, можете да намалите консумацията на гипс.Но това трябва да бъде направено само ако геометрията на равнината на тавана е ясна, в противен случай икономиите могат да доведат до загуби.
• Циментовите мазилки са често по-евтини от гипс. Достатъчно е обаче да се преизчисли, като се вземе предвид потреблението на материали, тъй като става очевидно: тяхната цена е почти същата. В този случай гипсът се счита за по-екологосъобразен и подходящ за жилищни материали.

• За да изчислите броя на листовете и профилите на гипсокартона, е удобно да нарисувате картина, като отбелязвате всички подробности.
• За маркиране е по-добре да си купите черна нишка, тъй като може да се види по-добре.
• Ако ударни профили на водачите в "Хрушчов" лежат върху специални уплътнения, то добавя изолационни свойства към тавана.
• Не можете да използвате акрилни грундове за гипсокартон, което води до нарушаване на структурата на листа.
• Грундиращите състави с "пълнител" трябва да се разбъркват от време на време, така че тежките частици да не останат на дъното.

Как да изравним тавана с мазилка, вижте следното видео.